Coltivazione

1. Ti­po di ter­re­no

2. Mes­sa a di­mo­ra

3. Di­stan­za ed espo­si­zio­ne

4. Ir­ri­ga­zio­ne

5. Con­ci­ma­zio­ne

6. Cu­re col­tu­ra­li

7. Di­vi­sio­ne

8. Prin­ci­pa­li av­ver­si­tà e re­la­ti­va lot­ta

8.1. Ma­lat­tie fun­gi­ne
8.2. Ma­lat­tie bat­te­ri­che
8.3. Ma­lat­tie vi­ra­li
8.4. In­set­ti
8.5. Al­tri pa­ras­si­ti ani­ma­li
8.6. Al­tre av­ver­si­tà
8.7. Trat­ta­men­ti

9. Cu­re col­tu­ra­li per al­tri ti­pi di iris

9.1. Iris aril­la­te e ibri­di di aril­la­te
9.2. Iris spu­ria
9.3. Iris si­be­ria­ne
9.4. Iris giap­po­ne­si (iris en­sa­ta)
9.5. Iris loui­sia­na
9.6. Iris spe­cie e ibri­di di spe­cie


1. Tipo di terreno

Cartina tornasole per misurare il pH del terreno
Car­ti­na tor­na­so­le per mi­su­ra­re
il pH del ter­re­no

Le iris bar­ba­te, co­me la mag­gior par­te del­le pe­ren­ni da giar­di­no, cre­sco­no be­ne in qual­sia­si ti­po di ter­re­no di buo­na qua­li­tà, ma le iris, inol­tre, si adat­ta­no an­che a ter­re­ni po­ve­ri.

L’importante è che non vi sia­no ri­sta­gni d’acqua, che so­no fa­ta­li per lo­ro.

In ca­so di ter­re­ni asfit­ti­ci o mol­to umi­di, è con­si­glia­bi­le pre­di­spor­re aiuo­le rial­za­te e ga­ran­ti­re un buon dre­nag­gio.

Il pH del ter­re­no do­vreb­be es­se­re da 6,1 a 7,2 (il pun­to neu­tro è 7, al di sot­to il ter­re­no è aci­do, al di so­pra al­ca­li­no). Se il ter­re­no ri­sul­tas­se trop­po al­ca­li­no, po­tre­te ad­di­zio­na­re sol­fa­to di al­lu­mi­nio o zol­fo per uso agri­co­lo.

Se, al con­tra­rio, fos­se trop­po aci­do, ag­giun­ge­te cal­ce idra­ta.


2. Messa a dimora

È con­si­glia­bi­le pre­pa­ra­re il ter­re­no al­me­no 2–3 set­ti­ma­ne pri­ma del­la pian­ta­gio­ne smuo­ven­do il ter­re­no fi­no ad una pro­fon­di­tà di 25–30 cm, ag­giun­gen­do un am­men­dan­te (com­po­st o le­ta­me ben ma­tu­ro) ed ir­ri­gan­do mol­to be­ne l’aiuola.

Rizomi di iris barbate pronti per la piantagione
Ri­zo­mi pron­ti per la pian­ta­gio­ne

Quan­do ri­ce­ve­re­te o ac­qui­ste­re­te i ri­zo­mi, que­sti avran­no l’aspetto il­lu­stra­to nel­la fi­gu­ra che pre­ce­de.

Concia dei rizomi di iris barbate con poltiglia bordolese
Con­cia con pol­ti­glia bor­do­le­se

Se non fos­se già sta­to fat­to, è con­si­glia­bi­le ef­fet­tua­re una con­cia con ac­qua, pol­ti­glia bor­do­le­se e un in­set­ti­ci­da, im­mer­gen­do be­ne il ri­zo­ma e le ra­di­ci.

Il ri­zo­ma do­vreb­be es­se­re ap­pog­gia­to su di una mon­ta­gno­la, crea­ta in una bu­ca, con le ra­di­ci su tut­ti i la­ti del­la mon­ta­gno­la stes­sa, as­si­cu­ran­do­vi che sia­no ben as­se­sta­te nel ter­re­no.

Ba­gna­te mol­to be­ne la bu­ca fa­cen­do as­sor­bi­re l’acqua 2 o 3 vol­te.

Co­pri­te poi il ri­zo­ma con 3–5 cen­ti­me­tri di ter­ra nei ter­re­ni ben dre­na­ti, op­pu­re con po­chis­si­ma ter­ra nei ter­re­ni più umi­di.

La ter­ra di co­per­tu­ra do­vreb­be es­se­re asciut­ta, per­ché que­sto pro­ce­di­me­to aiu­ta a man­te­ne­re l’u­mi­di­tà in pro­fon­di­tà, co­sa che fa­vo­ri­rà il ra­di­ca­men­to del ri­zo­ma.

Man­te­ne­te la ter­ra umi­da per il pri­mo me­se, in mo­do che le iris pos­sa­no svi­lup­pa­re nuo­ve ra­di­ci. Tra­scor­so ta­le pe­rio­do di tem­po, la pian­ta do­vreb­be es­ser­si as­se­sta­ta.

Ir­ri­ga­te a fon­do ogni qual­vol­ta la ter­ra ri­sul­ti asciut­ta in pro­fon­di­tà. E’ me­glio ir­ri­ga­re a fon­do una vol­ta al­la set­ti­ma­na, piut­to­sto che ba­gna­re ogni gior­no su­per­fi­cial­men­te (in que­sto mo­do si evi­ta­no i mar­ciu­mi, che po­treb­be­ro es­se­re fa­vo­ri­ti dal cli­ma cal­do, ti­pi­co del pe­rio­do di tra­pian­to).

Piantagione del rizoma di iris barbata
Pian­ta­gio­ne del ri­zo­ma

Se met­te­ste a di­mo­ra i vo­stri ri­zo­mi lun­go un pen­dio, la bu­ca ri­sul­te­rà più pro­fon­da da una par­te e me­no dall’altra.

Di­spo­ne­te quin­di la par­te del ri­zo­ma con le ra­di­ci (quel­la op­po­sta al ta­glio, do­ve si tro­va il ven­ta­glio di fo­glie) ri­vol­ta ver­so la par­te più pro­fon­da del­la bu­ca (per in­ten­der­ci con­tro il pen­dio).

In que­sto mo­do le ra­di­ci tro­ve­ran­no più ter­ra per svi­lup­par­si.

I nuo­vi ri­zo­mi for­ma­ti­si re­go­le­ran­no poi au­to­no­ma­men­te la pro­pria pro­fon­di­tà di cre­sci­ta.

Per il pe­rio­do giu­sto per la mes­sa a di­mo­ra, vi ri­man­dia­mo al pa­ra­gra­fo “8. Di­vi­sio­ne”.


3. Distanza ed esposizione

La di­stan­za di pian­ta­gio­ne di­pen­de dal­le va­rie­tà (bar­ba­te na­ne, me­die o al­te) e dal­le vo­stre esi­gen­ze fu­tu­re. Se vo­le­te di­vi­de­re i ce­spi ogni 2 an­ni, po­te­te an­che pian­tar­li più vi­ci­ni, in ca­so con­tra­rio si con­si­glia una di­stan­za mag­gio­re, che vi per­met­te­rà di di­vi­de­re i ce­spi do­po 3–4 an­ni. Ve­dia­mo qua­le:

Tabella delle distanze di impianto per le iris barbate

In que­sto ca­so, pe­rò, par­lia­mo del­le di­stan­ze ne­ces­sa­rie in ca­so di va­rie­tà di­ver­se. Per la stes­sa va­rie­tà è pos­si­bi­le pian­tar­le an­che più vi­ci­ne per ot­te­ne­re un im­me­dia­to “ef­fet­to ce­spo”. In que­sto ca­so par­lia­mo di 15 cm per le na­ne, 25 per le me­die e 30 per le al­te e le bor­du­ra.

Un cespo di iris barbate dopo 3 anni dalla piantagione
Un ce­spo do­po 3 an­ni dal­la pian­ta­gio­ne

Se ave­ste più ri­zo­mi, sa­reb­be con­si­glia­bi­le di­spor­li tut­ti ri­vol­ti nel­lo stes­so sen­so, in mo­do che i nuo­vi ri­zo­mi non si in­tral­ci­no l’un l’altro trop­po pre­sto.

Te­ne­te con­to del fat­to che, do­po 3 an­ni dal­la pian­ta­gio­ne, un ce­spo po­trà aver rag­giun­to un dia­me­tro di 60 cen­ti­me­tri (co­me quel­lo il­lu­stra­to nel­la fi­gu­ra) e che, se pian­ta­te le vo­stre iris trop­po vi­ci­ne, quan­do ar­ri­ve­rà il mo­men­to di di­vi­der­le, non sa­re­te più si­cu­ri di qua­le va­rie­tà sta­te estraen­do dal ter­re­no e sa­rà mol­to pro­ba­bi­le, che la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va vi tro­via­te con la va­rie­tà sba­glia­ta, o sco­pria­te di aver per­so la vo­stra cul­ti­var pre­fe­ri­ta e di aver­ne due di un’altra va­rie­tà.

Iris barbate nane fotografate a mezzombra
Iris bar­ba­te na­ne a mez­zom­bra

Per ga­ran­ti­re la mi­glio­re fio­ri­tu­ra del­le iris bar­ba­te al­te, da bor­du­ra e me­dia­ne è ne­ces­sa­rio ga­ran­ti­re lo­ro al­me­no 6–8 ore di pie­no so­le.

Le na­ne, in­ve­ce, tol­le­ra­no an­che po­si­zio­ni di mez­zom­bra, ma ri­cor­da­te sem­pre che, in­di­pen­den­te­men­te dal­la lo­ro clas­se, le iris più so­le avran­no più fio­ri­ran­no.

Al­tre va­rie­tà di iris, in­ve­ce, ne­ces­si­ta­no di con­di­zio­ni di­ver­se (po­treb­be­ro, co­me nel ca­so del­l’i­ris ja­po­ni­ca e del­l’i­ris foe­ti­dis­si­ma, pre­di­li­ge­re le po­si­zio­ni par­zial­men­te o to­tal­men­te om­breg­gia­te), co­me po­tre­te leg­ge­re nel no­no ca­pi­to­lo de­di­ca­to al­le Cu­re col­tu­ra­li per al­tri ti­pi di iris.


4. Irrigazione

Un er­ro­re mol­to co­mu­ne e, spes­so, le­ta­le per le iris è l’eccesso di ir­ri­ga­zio­ne.

Se pian­ta­te in pie­na ter­ra, le iris non ri­chie­do­no ir­ri­ga­zio­ne, per­ché du­ran­te l’estate en­tra­no in ri­po­so e ri­pren­do­no la fa­se ve­ge­ta­ti­va all’arrivo del­le pri­me piog­ge.

Mo­de­ste ir­ri­ga­zio­ni all’inizio del­la pri­ma­ve­ra in ca­so di ec­ces­so di sic­ci­tà in­ver­na­le, pe­rò, pos­so­no aiu­ta­re le iris a fio­ri­re me­glio e a me­glio svi­lup­pa­re i ri­zo­mi, che fio­ri­ran­no la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va.

Se si pro­se­gue l’irrigazione an­che du­ran­te il pe­rio­do esti­vo (so­lo se sic­ci­to­so), si evi­ta il pe­rio­do di dor­mien­za ed i ri­zo­mi con­ti­nua­no ad im­ma­gaz­zi­na­re ri­ser­ve per la fio­ri­tu­ra dell’anno do­po, ma è ele­va­tis­si­mo il ri­schio di mar­ciu­me dei ri­zo­mi, che è fa­vo­ri­to dai cli­mi cal­do-umi­di.

L’irrigazione è, in­ve­ce, as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­ria in ca­so di sic­ci­tà per ga­ran­ti­re la se­con­da fio­ri­tu­ra au­tun­na­le del­le iris ri­fio­ren­ti.


5. Concimazione

Si con­si­glia di con­ci­ma­re su­bi­to do­po la fio­ri­tu­ra (quan­do la pian­ta ini­zie­rà a svi­lup­pa­re i ri­zo­mi, che fio­ri­ran­no la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va) e nuo­va­men­te in ot­to­bre.

I fer­ti­liz­zan­ti ad al­to con­te­nu­to di azo­to o le­ta­me non ben sta­gio­na­to com­por­ta­no il mar­ciu­me dei ri­zo­mi. Si con­si­glia quin­di l’impiego di fer­ti­liz­zan­ti 5–10-10, che con­ten­go­no il 5% di azo­to, il 10% di fo­sfo­ro ed il 10% po­tas­sio, tut­ti com­po­sti in­di­spen­sa­bi­li per le iris.

Mol­to adat­ti so­no i fer­ti­liz­zan­ti. che con­ten­ga­no an­che oli­goe­le­men­ti. Il com­po­st ed il le­ta­me ben ma­tu­ro for­ni­sco­no po­chis­si­mi nu­trien­ti, ma so­no ec­cel­len­ti am­men­dan­ti.

In­cor­po­ra­te con cau­te­la il fer­ti­liz­zan­te nel ter­re­no, per­ché le iris han­no ra­di­ci su­per­fi­cia­li, che ri­schia­no di es­se­re dan­neg­gia­te da una la­vo­ra­zio­ne trop­po pro­fon­da.

Pre­sta­te at­ten­zio­ne che il con­ci­me non si de­po­si­ti sul ri­zo­ma, per­ché po­treb­be cau­sar­ne il mar­ciu­me. Il com­po­st o il le­ta­me ben ma­tu­ro pos­so­no es­se­re in­cor­po­ra­ti di fian­co al­la pian­ta all’inizio dell’autunno.

Do­po ogni con­ci­ma­zio­ne o ag­giun­ta di am­men­dan­te, ir­ri­ga­te sem­pre be­ne il ter­re­no, poi­ché le iris non so­no in gra­do di as­sor­bi­re i nu­trien­ti al­lo sta­to so­li­do.


6. Cure colturali

Aspetto delle iris alle ripresa vegetativa
Aspet­to del­le iris al­le ri­pre­sa ve­ge­ta­ti­va,
pri­ma del­la ri­mo­zio­ne del­le fo­glie sec­che

Ri­mo­zio­ne del­le fo­glie sec­che al­la ri­pre­sa ve­ge­ta­ti­va: Ri­muo­ve­re le fo­glie, che so­no sec­ca­te du­ran­te l’inverno, è una buo­na pra­ti­ca per eli­mi­na­re even­tua­li spo­re di ma­lat­tie fun­gi­ne e per ren­de­re più pia­ce­vo­le l’aspetto del­le no­stre iris. Nel ca­so in cui l’inverno sia sta­to mi­te, po­treb­be­ro es­ser­vi fo­glie non com­ple­ta­men­te sec­che o con la so­la pun­ta sec­ca. Si con­si­glia di ta­glia­re la par­te sec­ca di ta­li fo­glie per gli stes­si mo­ti­vi il­lu­stra­ti in pre­ce­den­za. Le fo­glie de­vo­no sem­pre es­se­re al­lon­ta­na­te dal­la pian­ta e, se pos­si­bi­le, bru­cia­te, per evi­ta­re la dif­fu­sio­ne del­le spo­re.

Sarchiatore per la rimozione delle infestanti lontano dalle piante
Sar­chia­to­re

Ri­mo­zio­ne del­le in­fe­stan­ti: To­glie­re le er­be in­fe­stan­ti e man­te­ne­re pu­li­to il ter­re­no in­tor­no al­le no­stre ama­te iris ga­ran­ti­sce la lo­ro cre­sci­ta ot­ti­ma­le, per­ché le in­fe­stan­ti non com­pe­to­no più per i nu­trien­ti e, inol­tre, non cau­sa­no ri­sta­gni di umi­di­tà in pros­si­mi­tà dei ri­zo­mi cau­san­do­ne even­tual­men­te il mar­ciu­me.

Sarchiello per la rimozione delle infestanti vicino alle piante
Sar­chiel­lo

Tra una pian­ta e l’altra, in­ve­ce, si può uti­liz­za­re un sar­chia­to­re, che ta­glia le in­fe­stan­ti a li­vel­lo del col­let­to. È an­che pos­si­bi­le uti­liz­za­re un di­ser­ban­te an­ti­ger­mi­na­ti­vo (per esem­pio il prin­ci­pio at­ti­vo Pen­di­me­ta­lin), che pe­rò sa­reb­be ef­fi­ca­ce so­lo sul­le in­fe­stan­ti an­nua­li e so­lo nel ca­so in cui pio­va en­tro una set­ti­ma­na dal trat­ta­men­to. Sul­le pe­ren­ni, pur­trop­po, non avreb­be ef­fet­to. Per que­ste si do­vrà uti­liz­za­re il gli­fo­sa­te, un di­ser­ban­te fo­glia­re. È sem­pre con­si­glia­bi­le pro­teg­ge­re le iris con una scher­ma­tu­ra o ap­pli­ca­re il di­ser­ban­te fo­glia­re con una cam­pa­na per evi­ta­re di di­stri­buir­lo sul­le pian­te del­le iris, che dif­fi­cil­men­te mo­ri­reb­be­ro, ma che la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va pre­sen­te­reb­be­ro fio­ri de­for­mi. Il gli­fo­sa­te, pe­rò, non è at­ti­vo su al­cu­ni ti­pi di in­fe­stan­ti, co­me le con­vol­vu­la­cee, che so­no mol­to dan­no­se per le iris, per­ché si av­vin­ghia­no ai lo­ro ste­li de­for­man­do­li e tal­vol­ta sof­fo­can­do­li. Mol­to ef­fi­ca­ce su que­ste in­fe­stan­ti è il Di­cam­ba, un prin­ci­pio at­ti­vo che, pur­trop­po, è mol­to tos­si­co per le iris. Un pos­si­bi­le me­to­do è ba­gna­re con un pen­nel­lo i ger­mo­gli di que­ste in­fe­stan­ti in pros­si­mi­tà del­le iris e ri­pe­te­re il trat­ta­men­to do­po un me­se. Se il ter­re­no non è ba­gna­to dal­la piog­gia, è ne­ces­sa­rio, che pio­va en­tro una set­ti­ma­na dal trat­ta­men­to. Le ra­di­ci su­per­fi­cia­li ven­go­no leg­ger­men­te dan­neg­gia­te dal trat­ta­men­to, ma sen­za ef­fet­ti ap­prez­za­bi­li. Se ne scon­si­glia l’impiego in pros­si­mi­tà del­le iris gio­va­ni. Ov­via­men­te la ri­mo­zio­ne ma­nua­le del­le in­fe­stan­ti è sem­pre la so­lu­zio­ne mi­glio­re e, se pra­ti­ca­bi­le, si evi­ta an­che l’immissione di ve­le­ni in na­tu­ra.

Que­sta ope­ra­zio­ne è un in­cu­bo per tut­ti gli aman­ti del­le iris, per­ché, pur­trop­po, non è pos­si­bi­le uti­liz­za­re te­li pac­cia­man­ti o so­stan­ze pac­cia­man­ti (qua­li fo­glie, tru­cio­li, cor­tec­ce di pi­no), per­ché cau­se­reb­be­ro il mar­ciu­me dei ri­zo­mi. In pros­si­mi­tà del­le pian­te è con­si­glia­bi­le uti­liz­za­re un sar­chiel­lo per smuo­ve­re la ter­ra e area­re le ra­di­ci, pre­stan­do at­ten­zio­ne a non dan­neg­gia­re i ri­zo­mi.

Ri­mo­zio­ne de­gli ste­li sfio­ri­ti: Al­tra im­por­tan­tis­si­ma ope­ra­zio­ne da ef­fet­tua­re sul­le no­stre pian­te, è la ri­mo­zio­ne de­gli ste­li sfio­ri­ti. A me­no che non ab­bia­te ef­fet­tua­to un in­cro­cio in­ten­zio­na­le, la ri­mo­zio­ne de­gli ste­li evi­te­rà che le cap­su­le dei se­mi, che si for­ma­no oc­ca­sio­nal­men­te a se­gui­to del­la fe­con­da­zio­ne da par­te de­gli in­set­ti, pos­sa­no la­sciar ca­de­re dei se­mi al­la ba­se del­la pian­ta con­ta­mi­nan­do la va­rie­tà di iris di quel ce­spo. Ri­muo­ve­re gli ste­li sfio­ri­ti, inol­tre, aiu­te­rà la pian­ta a “con­cen­trar­si” im­me­dia­ta­men­te sul­la cre­sci­ta dei nuo­vi ri­zo­mi in vi­sta del­la fio­ri­tu­ra del­la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va. Ta­glia­te gli ste­li a cir­ca 20 cm dal ter­re­no nel ca­so del­le bar­ba­te al­te (in pro­por­zio­ne per na­ne e me­dia­ne). In que­sto mo­do, an­che nel ca­so in cui lo ste­lo ve­nis­se col­pi­to dal mar­ciu­me, il ta­glio non sa­rà trop­po vi­ci­no al ri­zo­ma e, se le con­di­zio­ni sa­ran­no fa­vo­re­vo­li, po­trà ci­ca­triz­za­re sen­za tra­smet­te­re la ma­lat­tia al­la ba­se del­la pian­ta.


7. Divisione

Un cespo di iris barbate pronto per la divisione
Un ce­spo di iris pron­to per la di­vi­sio­ne

Le iris bar­ba­te si mol­ti­pli­ca­no pro­du­cen­do nuo­vi get­ti da quel­lo prin­ci­pa­le. Ogni an­no si avran­no, in ge­ne­re, 3 o più get­ti nuo­vi dal vec­chio ri­zo­ma. In ge­ne­re i ce­spi de­vo­no es­se­re di­vi­si e ri­mes­si a di­mo­ra ogni 3 an­ni, men­tre per la pro­du­zio­ne di ri­zo­mi da ven­de­re, i vi­vai tra­pian­ta­no ogni 2 an­ni o per­fi­no tut­ti gli an­ni. Pas­sa­ti i 3 an­ni, i ri­zo­mi ten­do­no a so­vrap­por­si a com­pe­te­re per i nu­trien­ti, sten­ta­no e ri­schia­no di non fio­ri­re.

Le iris bar­ba­te pos­so­no es­se­re di­vi­se e tra­pian­ta­te in qual­sia­si mo­men­to (vi­vran­no e for­se fio­ri­ran­no co­mun­que), ma è be­ne te­ne­re con­to del ci­clo di cre­sci­ta del­la pian­ta. Le ra­di­ci cre­sco­no du­ran­te due pe­rio­di dell’anno:

Al­l’ar­ri­vo del­la pri­ma­ve­ra le pian­te del­le iris ini­zia­no a svi­lup­par­si usan­do le so­stan­ze nu­tri­ti­ve im­ma­gaz­zi­na­te nei ri­zo­mi. Suc­ces­si­va­men­te, quan­do ini­zia­no a spun­ta­re le gem­me nei nuo­vi ri­zo­mi, la cre­sci­ta di nuo­ve ra­di­ci ac­ce­le­ra per ap­por­ta­re i nu­trien­ti al­la pian­ta du­ran­te e do­po la fio­ri­tu­ra. A que­sto pun­to, le ra­di­ci dei ri­zo­mi de­gli an­ni pre­ce­den­ti ap­pas­si­sco­no e poi si de­com­pon­go­no. Su­bi­to do­po la fio­ri­tu­ra la cre­sci­ta del­la pian­ta, che fi­no a quel mo­men­to era av­ve­nu­ta fuo­ri ter­ra, si tra­sfe­ri­sce al­le ra­di­ci. Du­ran­te le 6–8 set­ti­ma­ne suc­ces­si­ve al­la fio­ri­tu­ra il ri­zo­ma im­ma­gaz­zi­na le so­stan­ze nu­tri­ti­ve, che ser­vi­ran­no per la cre­sci­ta del­la pian­ta la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va ed ini­zia a far spun­ta­re le gem­me, che co­sti­tui­ran­no i nuo­vi ri­zo­mi e pre­pa­ra i ger­mo­gli, che co­sti­tui­ran­no gli ste­li flo­ra­li. Tra­scor­so que­sto pe­rio­do, il ri­zo­ma è ma­tu­ro e, a par­te i ri­fio­ren­ti che cre­sco­no con­ti­nua­men­te, la pian­ta en­tra in una fa­se di ri­po­so fi­no al­le pri­me piog­ge di fi­ne esta­te. In au­tun­no, poi, ini­zia il se­con­do ci­clo di cre­sci­ta del­le ra­di­ci. Qual­sia­si mo­de­sta ir­ri­ga­zio­ne du­ran­te ta­li pe­rio­di sic­ci­to­si af­fret­ta il pro­ces­so di pro­du­zio­ne di nuo­ve ra­di­ci.

Quin­di, il pe­rio­do mi­glio­re per di­vi­de­re e tra­pian­ta­re i ce­spi di iris è su­bi­to do­po l’inizio del­la dor­mien­za esti­va, quan­do i ri­zo­mi han­no rag­giun­to il mas­si­mo del pro­prio svi­lup­po. Di­cia­mo, quin­di che da me­tà lu­glio si può ini­zia­re a pian­ta­re le nuo­ve iris, ma fi­no a quan­do? Nel­le aree più fred­de è me­glio non pian­ta­re do­po la fi­ne di ago­sto, men­tre in zo­ne mol­to sic­ci­to­se e mi­ti an­drà be­ne an­che fi­no a fi­ne ot­to­bre o no­vem­bre. Si con­si­glia co­mun­que sem­pre di pian­ta­re le iris al­me­no 40 gior­ni pri­ma del­le pri­me ge­la­te. Sta­bi­li­to il pe­rio­do idea­le, ci si può met­te­re al la­vo­ro.

Divisione manuale del cespo di iris barbate
Di­vi­sio­ne ma­nua­le del ce­spo

As­si­cu­ra­te­vi di estrar­re dal ter­re­no un ce­spo al­la vol­ta, in mo­do da non con­fon­de­re le di­ver­se va­rie­tà. Sa­reb­be spia­ce­vo­le che voi o la per­so­na a cui ave­te da­to i ri­zo­mi, sco­pri­ste di aver pian­ta­to, ri­ce­vu­to, scam­bia­to o ac­qui­sta­to la va­rie­tà sba­glia­ta. Estrae­te dal ter­re­no tut­ti i ri­zo­mi dell’intero ce­spo e di­vi­de­te­li stac­can­do i nuo­vi get­ti dal ri­zo­ma prin­ci­pa­le. Tra i nuo­vi get­ti, sce­glie­te i più gran­di (che avran­no l’aspetto di quel­lo che ave­va­te pian­ta­to ori­gi­na­ria­men­te e che do­vreb­be­ro es­se­re in gra­do di fio­ri­re già la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va). But­ta­te via il ri­zo­ma vec­chio ed i ri­zo­mi più pic­co­li (op­pu­re, nel ca­so in cui ave­ste ne­ces­si­tà di au­men­ta­re la quan­ti­tà di­spo­ni­bi­le di quel­la va­rie­tà e se il ri­zo­ma vec­chio pre­sen­tas­se de­gli “oc­chi” si­mi­li a quel­li del­le pa­ta­te, po­tre­te ri­pian­ta­re an­che il vec­chio ri­zo­ma ed i ri­zo­mi più pic­co­li. En­tram­bi fio­ri­ran­no poi due an­ni do­po). Spes­so, estraen­do i ce­spi dal ter­re­no, que­sti pic­co­li “oc­chi” ri­man­go­no nel ter­re­no e, tal­vol­ta ra­di­ca­no. Per que­sto mo­ti­vo, se ve­nis­se­ro pian­ta­te va­rie­tà di­ver­se nel­lo stes­so po­sto, in cui è sta­to tol­to un ce­spo, sa­reb­be con­si­glia­bi­le la­scia­re il ter­re­no a ri­po­so per un an­no, per evi­ta­re la con­fu­sio­ne del­le va­rie­tà (quan­do i pic­co­li “oc­chi” met­te­ran­no le fo­glie, po­tran­no poi es­se­re in­di­vi­dua­ti e ri­mos­si con fa­ci­li­tà).

Taglio a V delle foglie delle iris barbate dopo la divisione
Ta­glio del­le fo­glie a “V”

Ta­glia­te le fo­glie a for­ma di ven­ta­glio a cir­ca 20 cm dal ri­zo­ma ed ac­cor­cia­te le ra­di­ci a cir­ca 10 cm. I ri­zo­mi so­no ora pron­ti per la mes­sa a di­mo­ra. Se pos­si­bi­le, fa­te­lo im­me­dia­ta­men­te. In ca­so con­tra­rio, po­ne­te i ri­zo­mi in cas­set­te se­pa­ra­te per ogni va­rie­tà e la­scia­te­li ri­po­sa­re al­l’om­bra, fi­no al mo­men­to del­la pian­ta­gio­ne. Pos­so­no es­se­re la­scia­ti in ta­li con­di­zio­ni an­che un me­se (se si trat­ta di bar­ba­te al­te o da bor­du­ra, men­tre sa­reb­be pre­fe­ri­bi­le pian­ta­re le na­ne e le me­dia­ne en­tro due set­ti­ma­ne al mas­si­mo), ma sa­reb­be con­si­glia­bi­le im­mer­ge­re i ri­zo­mi in una so­lu­zio­ne con­te­nen­te ac­qua, pol­ti­glia bor­do­le­se ed un afi­ci­da per evi­ta­re ma­lat­tie fun­gi­ne ed in­fe­sta­zio­ni.

Esempio di mappa per tener traccia della piantagione delle iris
Esem­pio di pos­si­bi­le map­pa

Do­po la pian­ta­gio­ne è con­si­glia­bi­le re­di­ge­re una map­pa del giar­di­no (nel­la fi­gu­ra so­pra ne ve­de­te un esem­pio re­dat­to in Word), in­di­can­do do­ve ave­te pian­ta­to le iris e di ve­ri­fi­ca­re pe­rio­di­ca­men­te le eti­chet­te in ba­se a ta­le map­pa.


8. Principali avversità e relativa lotta

Quan­te vol­te ab­bia­mo sen­ti­to di­re: “Le iris so­no ro­bu­ste, non pa­ti­sco­no nien­te, non han­no nes­su­na ma­lat­tia”. Non è pro­prio co­sì. For­se que­sta af­fer­ma­zio­ne è an­co­ra va­li­da per al­cu­ne iris sto­ri­che de­gli ini­zi del XX se­co­lo, ma ne­gli ul­ti­mi an­ni mol­ti si so­no de­di­ca­ti al­la col­ti­va­zio­ne e ibri­da­zio­ne di que­ste pian­te me­ra­vi­glio­se e le ma­lat­tie so­no di­ven­ta­te più ma­ni­fe­ste e le iris più de­bo­li (co­me già det­to par­lan­do del­le iris sto­ri­che, la se­le­zio­ne na­tu­ra­le le avreb­be eli­mi­na­te, men­tre le iris mo­der­ne ven­go­no se­le­zio­na­te spes­so per la bel­lez­za del fio­re e non per la lo­ro re­si­sten­za al­le ma­lat­tie). È an­che ve­ro, pe­rò, che so­no au­men­ta­te an­che le no­stre co­no­scen­ze re­la­ti­ve al­le ma­lat­tie stes­se ed al­la re­la­ti­va lot­ta. Vi so­no mol­te ma­lat­tie, che af­flig­go­no le no­stre iris, ma qui ci­tia­mo so­lo le prin­ci­pa­li e so­lo quel­le pre­sen­ti in Ita­lia.


8.1. Malattie fungine

Bo­tri­te del ri­zo­ma (Scle­ro­ti­nia Con­vo­lu­ta)

Rizoma di iris barbata attaccato da botrite del rizoma

ASPETTO: Al­l’i­ni­zio del­la pri­ma­ve­ra le pian­te pre­sen­ta­no fo­glie ipo­svi­lup­pa­te di co­lo­re mar­ro­ne, men­tre ri­zo­ma e ra­di­ci so­no ri­co­per­te da una muf­fa ne­ra­stra. Al­lo stes­so tem­po sia i ri­zo­mi sia le ra­di­ci pre­sen­ta­no ne­cro­si sec­ca e di co­lor bron­zo.

CAUSE: La ma­lat­tia è fa­vo­ri­ta dai cli­mi fred­di e umi­di ed è par­ti­co­lar­men­te gra­ve du­ran­te l’autunno, an­che se i sin­to­mi ap­pa­io­no so­lo la pri­ma­ve­ra suc­ces­si­va. Nei cli­mi mol­to fred­di è me­no at­ti­va du­ran­te l’inverno, ma le ra­di­ci ap­pa­ri­ran­no sec­che in pri­ma­ve­ra. Il pro­ble­ma si ri­du­ce in pre­sen­za di esta­ti lun­ghe e cal­de.

RIMEDI: Non si co­no­sco­no ri­me­di, ma, poi­ché la ma­lat­tia può per­si­ste­re nel ter­re­no per di­ver­si an­ni, si con­si­glia di ri­muo­ve­re e di­strug­ge­re i ri­zo­mi in­fet­ti e rin­no­va­re tut­ta la ter­ra, do­ve es­si era­no im­pian­ta­ti.

Ete­ro­spo­rio­si (He­te­ro­spo­rium gra­ci­le)

Rizoma di iris barbata attaccato da eterosporiosi

ASPETTO: Sul­le fo­glie com­pa­io­no mac­chie da pic­co­le e cir­co­la­ri fi­no a gran­di e dall’aspetto ba­gna­to o un­to. Do­po un pa­io di gior­ni rag­giun­go­no un dia­me­tro di 3–6 mm, di­ven­ta­no gial­la­stre o mar­ro­ni con, spes­so, un di­stin­to bor­do ros­so-mar­ro­ne. An­che se la ma­lat­tia non è mor­ta­le, gra­vi in­fe­sta­zio­ni po­treb­be­ro cau­sa­re il dis­sec­car­si del­le fo­glie par­ten­do dal­la pun­ta e la man­can­za di fo­glia­me ver­de po­treb­be in­flui­re sull’altezza del­lo ste­lo, sul­la fio­ri­tu­ra, sull’intensità del co­lo­re dei fio­ri e, in ge­ne­ra­le, sul vi­go­re del­la pian­ta. Du­ran­te la piog­gia si può no­ta­re tal­vol­ta un es­su­da­to ap­pic­ci­co­so sul­le aree chiaz­za­te.

CAUSE: La ma­lat­tia è la più dif­fu­sa tra le av­ver­si­tà, che af­flig­go­no le iris, e di­ven­ta pro­ble­ma­ti­ca, quan­do il tem­po è pio­vo­so e le tem­pe­ra­tu­re mi­ti. Piog­gia in­si­sten­te e con­ti­nua, ru­gia­da o neb­bia pos­so­no cau­sa­re la mor­te di tut­te le fo­glie. Cal­do e tem­po asciut­to cau­sa­no la re­gres­sio­ne del­la ma­lat­tia.

RIMEDI: La ma­lat­tia si può pre­ve­ni­re, ma non cu­ra­re. Do­po l’inverno è con­si­glia­bi­le ri­muo­ve­re e bru­cia­re (o co­mun­que al­lon­ta­na­re dal­le pian­te) tut­te le fo­glie mor­te, poi­ché le spo­re so­prav­vi­vo­no per due an­ni sui de­tri­ti or­ga­ni­ci e sul­le fo­glie mor­te del­le iris in­fet­ta­te l’anno pre­ce­den­te. Nel ca­so ci sia un ini­zio di in­fe­stio­ne, è ne­ces­sa­rio aspor­ta­re le fo­glie o le par­ti di es­se in­tac­ca­te e poi pro­ce­de­re ad un trat­ta­men­to con an­ti­crit­to­ga­mi­ci. I fun­gi­ci­di so­no ef­fi­ca­ci so­lo nel pre­ve­ni­re l’infestione. I trat­ta­men­ti con com­po­sti del ra­me van­no ri­pe­tu­ti do­po ogni piog­gia con­si­sten­te (men­tre quel­le leg­ge­re non ri­chie­do­no una nuo­va ap­pli­ca­zio­ne del pro­dot­to). Se si im­pie­ga­no pro­dot­ti si­ste­mi­ci, so­no suf­fi­cien­ti tre trat­ta­men­ti all’anno: uno ai pri­mi di apri­le, uno a me­tà giu­gno e l’ultimo a fi­ne set­tem­bre. Un me­to­do mol­to ef­fi­ca­ce è an­che la con­cia (im­mer­sio­ne in ac­qua e fun­gi­ci­da) dei ri­zo­mi pri­ma del­la pian­ta­gio­ne, per­ché, se il ter­re­no non vie­ne in­fe­sta­to per due an­ni, ci si po­trà con­si­de­ra­re li­be­ri dal­la ma­lat­tia, a me­no che non ven­ga im­por­ta­ta da al­tri giar­di­ni.

Rug­gi­ne del­le iris (Puc­ci­nia iri­dis)

Rizoma di iris barbata attaccato dalla ruggine

ASPETTO: L’intera fo­glia si ri­co­pre di pic­co­le le­sio­ni rug­gi­no­se di co­lo­re mar­ro­ne, che ri­la­scia­no pic­co­lis­si­me spo­re sot­to for­ma di pol­ve­re. Se le pian­te ne so­no gra­ve­men­te in­fe­sta­te, la cre­sci­ta vie­ne com­pro­mes­sa e le fo­glie si pre­sen­ta­no di co­lor ver­de opa­co.

CAUSE: La ma­lat­tia è fa­vo­ri­ta da tem­pe­ra­tu­re mo­de­ra­te ed al­ta umi­di­tà (do­vu­ta a piog­ge, neb­bia, ru­gia­da o ir­ri­ga­zio­ni ar­ti­fi­cia­li).

RIMEDI: Non tut­te le va­rie­tà ne so­no col­pi­te, al­cu­ne, in­fat­ti, pre­sen­ta­no una sor­ta di re­si­sten­za. Quel­le col­pi­te pos­so­no es­se­re trat­ta­te con un fun­gi­ci­da si­ste­mi­co per uso or­to­flo­ri­co­lo ge­ne­ra­le.


8.2. Malattie batteriche

Mar­ciu­me del ri­zo­ma (Er­wi­nia ca­ro­to­vo­ra)

Rizoma di iris barbata attaccato dal marciume

ASPETTO: Di so­li­to il ri­zo­ma è at­tac­ca­to par­zial­men­te; la le­sio­ne si pre­sen­ta con un’area più o me­no pro­fon­da con­te­nen­te una so­stan­za ca­seo­sa ma­leo­do­ran­te. Le fo­glie e gli ste­li, che par­to­no da quest’area, di­ven­ta­no co­lor gial­lo-mar­ro­ne e ca­do­no. Ra­ra­men­te si può ave­re la col­li­qua­zio­ne com­ple­ta del ri­zo­ma con per­di­ta dell’intera pian­ta.

CAUSE: Que­sto bat­te­rio è ubi­qui­ta­rio nel ter­re­no, quin­di l’infezione è dif­fi­cil­men­te pre­ve­ni­bi­le, an­che se, se­con­do al­cu­ni esper­ti, ha buon ef­fi­ca­cia l’applicazione di ab­bon­dan­te cal­ce idra­ta al­la ba­se del­la pian­ta. La ma­lat­tia è fa­vo­ri­ta da con­di­zio­ni pio­vo­se e da ec­ces­so di in­naf­fia­tu­re du­ran­te i me­si in­ver­na­li, quan­do la pian­ta è in fa­se dor­mien­te. Si pen­sa an­che che una del­le cau­se sia l’irrigazione a piog­gia, poi­ché i bat­te­ri ven­go­no tra­spor­ta­ti dal­le goc­ce d’acqua dal­la ter­ra al­le fo­glie o ai ri­zo­mi.

RIMEDI: Nel ca­so di at­tac­co par­zia­le, aspor­ta­te fo­glie e ste­li. È ne­ces­sa­rio to­glie­re il mar­ciu­me con un cuc­chia­io e ri­pu­li­re la ca­vi­tà da ogni re­si­duo di mar­ciu­me (ad esem­pio con un fo­glio di car­ta da cu­ci­na), poi spruz­za­re una so­lu­zio­ne ac­quo­sa di ipo­clo­ri­to di so­dio (rap­por­to di di­lui­zio­ne 1/16). L’accurata pu­li­zia del­la zo­na da ir­ro­ra­re è in­di­spen­sa­bi­le, per­ché l’ipoclorito di so­dio, an­che se mol­to ef­fi­ca­ce, vie­ne ini­bi­to dal­la pre­sen­za di ma­te­ria­le or­ga­ni­co. Nel ca­so in cui l’infezione non re­gre­dis­se o, peg­gio, si espan­des­se, è as­so­lu­ta­men­te ne­ces­sa­rio estir­pa­re il ri­zo­ma, ri­pu­li­re ac­cu­ra­ta­men­te la le­sio­ne ed espor­lo per al­cu­ni gior­ni al so­le.


8.3. Malattie virali

Foglie di iris barbata attaccate dalla virosi

ASPETTO: Le le­sio­ni di­pen­do­no mol­to dal­le cul­ti­var. Le iris bar­ba­te aril­la­te, in­ter­me­die e na­ne so­no par­ti­co­lar­men­te su­scet­ti­bi­li al­l’a­zio­ne dei vi­rus. Le iris bar­ba­te al­te so­no ri­te­nu­te ab­ba­stan­za re­si­sten­ti ai vi­rus e ma­ni­fe­sta­no ra­ra­men­te i sin­to­mi del­la in­fe­zio­ne nel­la for­ma più gra­ve. Si ri­tie­ne, co­mun­que, che i vi­rus sia­no mol­to dif­fu­si e che le for­me sin­to­ma­ti­che rap­pre­sen­ti­no la pun­ta del­l’i­ce­berg. Nel­le for­me gra­vi, in pri­ma­ve­ra, quan­do le pian­te so­no in pie­no svi­lup­po, si no­ta­no de­gli esem­pla­ri che han­no fo­glie ipo­svi­lup­pa­te di co­lo­re più chia­ro, che pre­sen­ta­no al­ter­na­ti­va­men­te strie chia­re ed al­tre più scu­re. A vol­te si ha ma­rez­za­tu­ra con aree chia­ro-scu­re. Estir­pan­do la pian­ta si no­te­rà, che ri­zo­ma e ra­di­ci non pre­sen­ta­no al­te­ra­zio­ni. Le for­me più lie­vi mo­stra­no una leg­ge­ra stria­tu­ra o ma­rez­za­tu­ra del­le fo­glie sen­za gra­ve com­pro­mis­sio­ne del­la pian­ta.

CAUSE: Le iris so­no col­pi­te da al­me­no quat­tro spe­cie di vi­rus, tra le qua­li il vi­rus del mo­sai­co dell’iris bar­ba­ta (BIMV). La ma­lat­tia vie­ne tra­smes­sa dal­la pun­tu­ra de­gli in­set­ti e, una vol­ta che la pian­ta ne è col­pi­ta, ri­ma­ne in­fet­ta in tut­te le sue par­ti per tut­ta la vi­ta.

RIMEDI: Non so­no pos­si­bi­li pro­fi­las­si e cu­ra; si pos­so­no so­lo eli­mi­na­re i sog­get­ti con sin­to­mi e cam­bia­re la ter­ra, che li ha ospi­ta­ti, poi­ché si ri­tie­ne, che la tra­smis­sio­ne sia, al­me­no in par­te, do­vu­ta agli afi­di. La lot­ta con­tro que­sti pa­ras­si­ti è si­cu­ra­men­te uti­le per ri­dur­re la dif­fu­sio­ne del­le vi­ro­si.


8.4. Insetti

Afi­di

Foglie di iris barbata attaccate dagli afidi

ASPETTO: Gli afi­di af­flig­go­no spes­so le iris e so­no dif­fi­ci­li da ri­le­va­re vi­si­va­men­te, per­ché si na­scon­do­no tra la fo­glia e lo ste­lo flo­ra­le, cau­san­do­ne il mar­ciu­me.

CAUSE: Spes­so gli afi­di ven­go­no “al­le­va­ti” dal­le for­mi­che, che si nu­tro­no del­la me­la­ta zuc­che­ri­na da es­si pro­dot­ta.

RIMEDIO: Trat­ta­re con un buon afi­ci­da e te­ne­re sot­to con­trol­lo i ni­di del­le for­mi­che, che al­le vol­te si in­se­dia­no al­la ba­se del­le no­stre iris (a que­sto sco­po è pos­si­bi­le uti­liz­za­re un an­ti­for­mi­ca, di uso co­mu­ne ne­gli or­ti). Se ne con­si­glia l’applicazione al­la ba­se del­la pian­ta agli ini­zi del­la pri­ma­ve­ra.

Ce­to­niel­la (Oxy­thy­rea fu­ne­sta)

ASPETTO: Gli adul­ti so­no fa­cil­men­te ri­co­no­sci­bi­li e so­no ec­cel­len­ti im­pol­li­na­to­ri, an­che se la lo­ro vo­ra­ci­tà fa sì che, in al­cu­ne zo­ne d’Italia, pro­vo­chi­no gra­vi dan­ni al­le pian­te da frut­to e da fio­re, so­prat­tut­to a fio­re bian­co.

Cetoniella, oxythyrea funesta. Uno dei flagelli delle iris barbate

CICLO BIOLOGICO: La ce­to­niel­la com­pa­re all’inizio del­la pri­ma­ve­ra e la si può os­ser­va­re fi­no fi­ne set­tem­bre, poi sver­na sot­to for­ma di lar­va. Im­pie­ghe­rà 2 an­ni per com­ple­ta­re il pro­prio ci­clo bio­lo­gi­co.

RIMEDIO: La ri­mo­zio­ne ma­nua­le è si­cu­ra­men­te la so­lu­zio­ne mi­glio­re. Quan­do si tro­va­no sul fio­re, que­sti in­set­ti so­no pra­ti­ca­men­te im­mo­bi­li, quin­di è suf­fi­cien­te scuo­te­re lo ste­lo e far­le ca­de­re in un sec­chio. In ca­so di gra­vi in­fe­sta­zio­ni è pos­si­bi­le pre­di­spor­re del­le trap­po­le co­sti­tui­te da fo­gli bian­chi co­spar­si di col­la, an­che se è con­si­glia­bi­le va­lu­ta­re be­ne que­sta so­lu­zio­ne, trat­tan­do­si di in­set­ti im­pol­li­na­to­ri.

Fer­ret­ti (ela­te­ri­di)

Larva di elateride

ASPETTO: I ri­zo­mi pre­sen­ta­no gal­le­rie sca­va­te da que­sti ani­ma­let­ti e le pian­te de­pe­ri­sco­no.

Adulto di elateride

CAUSA: Gli adul­ti, co­leot­te­ri di di­ver­se spe­cie, de­pon­go­no le uo­va dal­la pri­ma­ve­ra all’estate ne­gli an­frat­ti del ter­re­no.

Le uo­va si schiu­do­no do­po cir­ca un me­se e le lar­ve ini­zia­no a ro­sic­chia­re le pian­te pa­ras­si­ta­te, che de­pe­ri­sco­no.

LOTTA: Com­bat­te­re que­sti pa­ras­si­ti è mol­to dif­fi­ci­le, per­ché la­vo­ra­no sot­to ter­ra e so­no dif­fi­ci­li da in­di­vi­dua­re. Mol­ti col­ti­va­to­ri di iris con­si­glia­no di pian­ta­re al­cu­ne pian­te di pa­ta­te ai la­ti dei cam­pi di iris per at­ti­ra­re que­sti in­set­ti ed al­lon­ta­nar­li dal­le iris.

Mo­sca dell’iris (Hy­le­mya ser­va­deii)

Larve di mosca delle iris

ASPETTO: I boc­cio­li as­su­mo­no una co­lo­ra­zio­ne tra­slu­ci­da, poi ini­zia­no ad ap­pas­si­re e pie­gar­si. Se schiac­cia­ti, emet­to­no un li­qui­do gial­la­stro ma­leo­do­ran­te e, se aper­ti, met­to­no in mo­stra le lar­ve di co­lo­re bian­ca­stro.

CAUSA: La mo­sca dell’iris vo­la pre­co­ce­men­te e scom­pa­re en­tro apri­le. Di con­se­guen­za col­pi­sce so­prat­tut­to na­ne, me­dia­ne, bor­du­ra e al­te pre­co­ci. Non è mol­to dif­fu­sa: pa­re pre­fe­ri­sca zo­ne col­li­na­ri. La mo­sca ino­cu­la le uo­va (da cui si svi­lup­pa­no le lar­ve) nei boc­ci, at­tra­ver­so un fo­rel­li­no.

RIMEDIO: Si con­si­glia di aspor­ta­re e schiac­cia­re i boc­cio­li con­te­nen­ti le lar­ve, per evi­ta­re che esca­no gli adul­ti e di trat­ta­re con in­set­ti­ci­di a ba­se di per­me­tri­na, del­ta­me­tri­na, te­tra­me­tri­na, ecc.

Adulto di mosca delle iris

Mo­sca del nar­ci­so (Eu­me­rus stri­ga­tus)

Mosca del narciso

ASPETTO: Le pian­te de­pe­ri­sco­no, non fio­ri­sco­no e spes­so muo­io­no.

CAUSA: Que­sto dit­te­ro si nu­tre di net­ta­re, poi de­po­ne le uo­va nel col­let­to del­le pian­te, le cui par­ti sot­ter­ra­nee ven­go­no ve­lo­ce­men­te in­va­se dal­le lar­ve, che sca­va­no gal­le­rie nei ri­zo­mi.

LOTTA: Si con­si­glia di eli­mi­na­re le lar­ve im­mer­gen­do i ri­zo­mi in ac­qua a 45° per un’ora cir­ca, op­pu­re di pu­li­re be­ne i ri­zo­mi, eli­mi­nan­do tut­te le par­ti in­fe­sta­te, e di di­sin­fet­ta­re con una so­lu­zio­ne di per­man­ga­na­to di po­tas­sio con una con­cen­tra­zio­ne all’uno per mil­le.


8.5. Altri parassiti animali

Ne­ma­to­de del­lo ste­lo e del bul­bo (Di­ty­len­chus dip­sa­ci)

Nematode dello stelo e del bulbo

ASPETTO: Si no­ta­no al­te­ra­zio­ni del­lo svi­lup­po del­la pian­ta con ra­chi­ti­smo, con­tor­sio­ni del­lo ste­lo, rag­grin­zi­men­ti fo­glia­ri, no­du­li gial­la­stri sul­le fo­glie e pic­co­le mac­chie bru­na­stre e ne­cro­si del­le par­ti sot­ter­ra­nee.

CAUSA: Que­sti ne­ma­to­di so­no ver­met­ti pic­co­lis­si­mi (di 1 mm di lun­ghez­za), che at­tac­ca­no di­ret­ta­men­te le par­ti ae­ree e sot­ter­ra­nee del­la pian­ta. La fem­mi­na de­po­ne 200–500 uo­va, e le ge­ne­ra­zio­ni si sus­se­guo­no inin­ter­rot­ta­men­te per l’intero ci­clo ve­ge­ta­ti­vo del­la pian­ta ospi­te.

RIMEDIO: Si con­si­glia di eli­mi­na­re com­ple­ta­men­te la pian­ta, poi­ché que­sto pa­ras­si­ta rien­tra tra quel­li di cui è vie­ta­ta la dif­fu­sio­ne in tut­ti gli sta­ti mem­bri dell’Unione Eu­ro­pea.

Lu­ma­che e li­mac­ce

Chiocciola

ASPETTO: Si tro­va­no fo­glie e boc­cio­li par­zial­men­te ro­sic­chia­ti.

CAUSA: Le lu­ma­che e le li­mac­ce so­no più at­ti­ve du­ran­te la not­te e nei pe­rio­di umi­di. Evi­tia­mo di pac­cia­ma­re le no­stre iris, col dop­pio van­tag­gio di evi­ta­re mar­ciu­mi e di non crea­re ri­fu­gi per que­sti ani­ma­li.

LOTTA: Vi so­no mol­ti ri­me­di na­tu­ra­li per al­lon­ta­na­re que­sti di­vo­ra­to­ri (gu­sci d’uovo tri­ta­ti, ce­ne­re, sab­bia di fiu­me, se­ga­tu­ra, ecc.), ma si scon­si­glia l’uso di pro­dot­ti chi­mi­ci, che so­no le­ta­li per mol­tis­si­me al­tre spe­cie, tra le qua­li i no­stri ama­ti ani­ma­li do­me­sti­ci.

Limaccia

8.6. Altre avversità

Cin­ghia­li

Cinghiali

DESCRIZIONE: I cin­ghia­li co­sti­tui­sco­no un gra­ve pro­ble­ma so­prat­tut­to per le gran­di col­ti­va­zio­ni di iris. Ap­pe­na pian­ta­te le iris non han­no an­co­ra svi­lup­pa­to l’apparato ra­di­ca­le ed i cin­ghia­li rie­sco­no a scal­zar­le con fa­ci­li­tà. An­che l’uso di con­ci­mi or­ga­ni­ci at­ti­ra i cin­ghia­li, che smuo­vo­no il ter­re­no per cer­ca­re i lom­bri­chi, di cui si nu­tro­no. I cin­ghia­li non si nu­tro­no dei ri­zo­mi, ma pos­so­no scal­zar­li in­sie­me al­le eti­chet­te, sul­le qua­li so­no spe­ci­fi­ca­te le va­rie­tà, cau­san­do gra­vi dan­ni eco­no­mi­ci ai ven­di­to­ri di iris.

RIMEDI: Re­cin­ti elet­tri­fi­ca­ti, re­cin­zio­ni e l’assenza di al­be­ri, i cui frut­ti at­ti­ra­no i cin­ghia­li (quer­ce, no­ci, ca­sta­gni) pos­so­no es­se­re buo­ni me­to­di per non far av­vi­ci­na­re que­sti ani­ma­li, che ne­gli ul­ti­mi an­ni stan­no di­ven­tan­do un ve­ro fla­gel­lo per tan­ti agri­col­to­ri.

Ge­la­te tar­di­ve

Fiore di iris danneggiato dal gelo
Iris dan­neg­gia­ta dal ge­lo

DESCRIZIONE: Se gli ste­li flo­ra­li so­no già al­ti e ben al di fuo­ri del­le fo­glie, ge­la­te tar­di­ve pos­so­no far sì che le brat­tee ester­ne, che av­vol­go­no il boc­cio­lo, sec­chi­no e si “in­col­li­no” in­sie­me, non per­met­ten­do più ai te­pa­li in­ter­ni di cre­sce­re re­go­lar­men­te.

Se, poi, le ge­la­te fos­se­ro par­ti­co­lar­men­te gra­vi, an­che i te­pa­li all’interno ne ver­reb­be­ro dan­neg­gia­ti e il fio­re, am­mes­so che rie­sca a sboc­cia­re, po­treb­be pre­sen­ta­re stria­tu­re bian­ca­stre e/o de­for­ma­zio­ni dei te­pa­li.

Bocciolo prima e dopo la rimozione delle brattee gelate

RIMEDIO: Se la ge­la­ta non è giun­ta in pro­fon­di­tà, è pos­si­bi­le ten­ta­re una de­li­ca­ta ri­mo­zio­ne del­le brat­tee sec­che, in mo­do da per­met­te­re al boc­cio­lo di cre­sce­re e di ar­ri­va­re si­no al­la fio­ri­tu­ra (co­me il­lu­stra­to nel­la fo­to­gra­fia pre­ce­den­te).

Istri­ci

Istrice

DESCRIZIONE: Gli istri­ci so­no un ve­ro fla­gel­lo per le iris, nel­le aree in cui so­no dif­fu­si. Si nu­tro­no dei ri­zo­mi e spes­so fan­no stra­gi di iris, per­ché man­gia­no un pez­zet­to di uno e pas­sa­no ad un al­tro, de­va­stan­do am­pie zo­ne di giar­di­no.

RIMEDIO: Gli istri­ci so­no buo­ni sca­va­to­ri, quin­di una nor­ma­le re­cin­zio­ne non è suf­fi­cien­te. È ne­ces­sa­rio in­ter­ra­re una re­te elet­tro­sal­da­ta a 30–50 cm di pro­fon­di­tà e poi so­vrap­por­vi una nor­ma­le re­cin­zio­ne.

Roditore

An­che i re­cin­ti elet­tri­fi­ca­ti han­no po­ca ef­fi­ca­cia con­si­de­ran­do la lo­ro abi­tu­di­ne di sca­va­re gal­le­rie.

Ro­di­to­ri

DESCRIZIONE: I ro­di­to­ri pos­so­no ro­sic­chia­re i ri­zo­mi e, an­che se in ge­ne­re non cau­sa­no gra­vi dan­ni, le fe­ri­te pos­so­no co­sti­tui­re una por­ta di ac­ces­so per ma­lat­tie bat­te­ri­che e fun­gi­ne.

RIMEDIO: In com­mer­cio so­no di­spo­ni­bi­li esche e mol­ti al­tri me­to­di per al­lon­ta­na­re i ro­di­to­ri, ma un gat­to ri­ma­ne sem­pre il mi­glio­re ve­le­no per to­pi non no­ci­vo per i ca­ni!!!

Tal­pe

Talpa

DESCRIZIONE: Ben­ché non si nu­tra­no dei ri­zo­mi, le tal­pe pos­so­no sca­va­re gal­le­rie an­che am­pie al di sot­to dei no­stri ri­zo­mi, espor­ne le ra­di­ci all’aria, cau­san­do la mor­te del­la pian­ta.

RIMEDIO: Ve­den­do la pian­ta ap­pas­si­re len­ta­men­te e se si no­ta­no le mon­ta­gno­le, chia­ro se­gna­le del­la pre­sen­za di que­sto ani­ma­le, è con­si­glia­bi­le sca­va­re in pros­si­mi­tà del ri­zo­ma, do­ve si ve­dran­no le ra­di­ci espo­ste.

Si con­si­glia di spo­sta­re il ri­zo­ma, per­ché le tal­pe so­no abi­tu­di­na­rie e ten­do­no a sca­va­re nuo­va­men­te la gal­le­ria, an­che se noi l’abbiamo di­strut­ta.

In com­mer­cio esi­sto­no mol­ti si­ste­mi di dis­sua­sio­ne e di lot­ta a que­sti ani­ma­let­ti, pe­ral­tro mol­to uti­li, per­ché si nu­tro­no di lu­ma­che, in­ver­te­bra­ti e al­tri in­set­ti no­ci­vi.

8.7. Trattamenti

Attrezzi per trattamenti tramite irrorazione

Per giar­di­ni o pic­co­li ap­pez­za­men­ti si im­pie­ga­no pom­pe a spal­la o spruz­za­to­ri ma­nua­li. Se si do­ves­se­ro trat­ta­re esten­sio­ni me­dio-gran­di sa­rà ne­ces­sa­rio ri­cor­re­re ad ato­miz­za­to­ri. Que­sti ap­pa­rec­chi per­met­to­no di ef­fet­tua­re il trat­ta­men­to nel mo­do mi­glio­re e di ri­spar­mia­re pro­dot­to. In­fat­ti emet­to­no un get­to di mi­cro­goc­ce, che crea dei vor­ti­ci che av­vol­go­no com­ple­ta­men­te le pian­te. Que­sto per­met­te di rag­giun­ge­re tut­te le par­ti del­la pian­ta e di evi­ta­re lo sgoc­cio­la­men­to.

I pro­dot­ti an­ti­crit­to­ga­mi­ci usa­ti pos­so­no ave­re azio­ne ester­na (per con­tat­to) o si­ste­mi­ca. I pri­mi so­no li­mi­ta­ti ai com­po­sti ra­mei­ci (lo zol­fo è inef­fi­ca­ce), tra i qua­li spic­ca per ef­fi­ca­cia l’ossicloruro di ra­me. I se­con­di com­pren­do­no una va­sta se­rie di pro­dot­ti, usa­ti di so­li­to in vi­ti­col­tu­ra. È be­ne al­ter­na­re pro­dot­ti di­ver­si on­de evi­ta­re for­me di re­si­sten­za. Per tut­ti i trat­ta­men­ti è con­si­glia­bi­le ag­giun­ge­re un ba­gnan­te in do­si ele­va­te (fi­no a 10 vol­te le do­si con­si­glia­te) al pro­dot­to da ap­pli­ca­re.

Lo stes­so di­scor­so va­le per gli in­set­ti­ci­di. Ve ne so­no al­cu­ni che agi­sco­no per con­tat­to ed al­tri si­ste­mi­ci. Que­sti ul­ti­mi han­no una du­ra­ta mag­gio­re, ma so­no mol­to più dan­no­si per gli in­set­ti uti­li.

È an­che pos­si­bi­le ef­fet­tua­re in con­tem­po­ra­nea i trat­ta­men­ti an­ti­crit­to­ga­mi­ci ed in­set­ti­ci­di, ve­ri­fi­can­do a prio­ri la com­pa­ti­bi­li­tà dei va­ri pro­dot­ti tra lo­ro.


9. Cure colturali per altri tipi di iris

9.1. Iris arillate e ibridi di arillate

Iris arillata kirkwoodii

Si di­ce che le iris aril­la­te sia­no di dif­fi­ci­le col­ti­va­zio­ne.

Non dob­bia­mo, pe­rò, con­fon­de­re le iris aril­la­te pu­re, ap­par­te­nen­ti ai ge­ne­ri on­co­cy­clus e re­ge­lia, o gli in­cro­ci di que­sti due so­li ge­ne­ri, con le iris aril­la­te in­cro­cia­te con le iris bar­ba­te.

Le iris aril­la­te del ge­ne­re on­co­cy­clus so­no ori­gi­na­rie del Me­dio­rien­te ed in esta­te en­tra­no in dor­mien­za.

Que­sta ca­rat­te­ri­sti­ca le espo­ne al ri­schio di mar­ciu­me in ca­so di piog­ge esti­ve.

Quel­le del ge­ne­re re­ge­lia, in­ve­ce, so­no più adat­ta­bi­li, ma pre­fe­ri­sco­no co­mun­que esta­ti sec­che e cal­de.

Mol­ti pen­sa­no che il fred­do in­ver­na­le pos­sa dan­neg­giar­le, ma non è co­sì.

Ibrido di arillata Oyez

Il pro­ble­ma mag­gio­re è te­ner­le al cal­do e all’asciutto du­ran­te il pe­rio­do di dor­mien­za, co­sa che le ren­de adat­te qua­si esclu­si­va­men­te al­la col­ti­va­zio­ne in ser­ra.

Ri­ma­ne sem­pre va­li­da, co­mun­que, la rac­co­man­da­zio­ne di col­ti­var­li in luo­ghi mol­to so­leg­gia­ti, ben dre­na­ti e non cer­chia­mo di met­ter­li a di­mo­ra in luo­ghi pro­tet­ti dal ge­lo, che non li dan­neg­gia as­so­lu­ta­men­te.

Ben­ché, mol­ti de­cen­ni fa, gli in­cro­ci di iris aril­la­te e di iris bar­ba­te non fos­se­ro mol­to più fa­ci­li da col­ti­va­re del­le aril­la­te pu­re, la se­le­zio­ne na­tu­ra­le uni­ta a quel­la de­gli ibri­da­to­ri ha or­mai cam­bia­to le co­se.


9.2. Iris spuria

Le spu­ria so­no no­te co­me iris non bar­ba­te mol­to ro­bu­ste, che for­ma­no ma­gni­fi­ci ce­spi, i lo­ro ri­zo­mi cre­sco­no sen­za sof­fo­car­si re­ci­pro­ca­men­te e gli ste­li al­ti so­no mol­to ri­cer­ca­ti dai fio­rai. Cre­sco­no len­ta­men­te, ma pos­so­no espan­der­si fi­no a 1,5 m di dia­me­tro e di al­tez­za.

Un fiore di iris spuria

So­no tra le ul­ti­me a fio­ri­re in pri­ma­ve­ra (fio­ri­sco­no in­fat­ti do­po le iris bar­ba­te al­te). I fio­ri del­le iris spu­ria as­so­mi­glia­no mol­to al­le iris olan­de­si, con pe­ta­li lun­ghi e sot­ti­li e sti­li spor­gen­ti. Le mo­der­ne iris spu­ria so­no ibri­di, che di­scen­do­no da una ses­san­ti­na di spe­cie sco­per­te nel­la zo­na tem­pe­ra­ta, che si esten­de dell’Europa oc­ci­den­ta­le ai Bal­ca­ni, dal Cau­ca­so all’Asia cen­tra­le fi­no al­la Ci­na oc­ci­den­ta­le. So­no ti­pi­che di pra­ti umi­di e pa­lu­di, en­tra­no in dor­mien­za nel­la tar­da esta­te ed in in­ver­no, an­che se al­cu­ni ibri­di con­ser­va­no le fo­glie in esta­te e ri­po­sa­no so­lo in in­ver­no.

Per cre­sce­re be­ne le iris spu­ria ri­chie­do­no pie­no so­le, un ot­ti­mo dre­nag­gio e ter­re­no ric­co, neu­tro o leg­ger­men­te al­ca­li­no. Per ga­ran­ti­re la lo­ro re­sa ot­ti­ma­le è ne­ces­sa­ria la con­ci­ma­zio­ne an­nua­le con le­ta­me ben ma­tu­ro o un buon con­ci­me gra­nu­la­re ben bi­lan­cia­to. Ben­ché sia­no con­si­de­ra­te re­si­sten­ti al­la sic­ci­tà, do­vreb­be­ro es­se­re ben in­naf­fia­te du­ran­te la pri­ma­ve­ra, ma non du­ran­te i me­si esti­vi (nei luo­ghi con esta­ti mol­to umi­de, la fio­ri­tu­ra si ri­du­ce mol­tis­si­mo).

Iris spuria in natura

Le iris spu­ria ven­go­no ge­ne­ral­men­te mes­se a di­mo­ra in au­tun­no, pas­sa­to il cal­do esti­vo, ma ab­ba­stan­za pre­sto da per­met­te­re lo­ro di far cre­sce­re nuo­ve ra­di­ci pri­ma del­la fi­ne del­la sta­gio­ne ve­ge­ta­ti­va. I ri­zo­mi do­vreb­be­ro es­se­re pian­ta­ti ad una pro­fon­di­tà di 3–5 cm, in ba­se al ter­re­no. Quan­do li met­te­te a di­mo­ra di­stan­zia­te­li con­si­de­re­vol­men­te e te­ne­te con­to del fat­to, che non ama­no es­se­re di­stur­ba­ti. Nel­le zo­ne con in­ver­ni mol­to fred­di è be­ne pro­teg­ge­re le iris spu­ria ap­pe­na pian­ta­te con fo­glie, pa­glia o aghi di pi­no (che do­vre­te ri­muo­ve­re in pri­ma­ve­ra al­la ri­pre­sa ve­ge­ta­ti­va).

Ta­glia­te le fo­glie sec­che e gli ste­li sfio­ri­ti al­l’al­tez­za del ri­zo­ma.

Co­me le iris bar­ba­te, so­no sog­get­te al mar­ciu­me del ri­zo­ma ed il trat­ta­men­to è iden­ti­co. Per for­tu­na le iris spu­ria so­no po­co sog­get­te ad ete­ro­spo­rio­si e rug­gi­ne, ma, se do­ves­se­ro es­ser­ne af­fet­te, il trat­ta­men­to sa­rà ugua­le a quel­lo per le iris bar­ba­te.

Poi­ché le iris spu­ria se­cer­no­no il net­ta­re al­la ba­se del tu­bo del pe­rian­zio, for­mi­che ed afi­di po­treb­be­ro es­ser­ne at­trat­ti. Per i pos­si­bi­li ri­me­di ve­de­re quan­to de­scrit­to per le iris bar­ba­te.


9.3. Iris siberiane

Le iris si­be­ria­ne so­no ben no­te per es­se­re pe­ren­ni di gran­de im­pat­to in qual­sia­si giar­di­no. Le fo­glie so­no si­mi­li a fi­li d’erba, la fio­ri­tu­ra si pro­trae nel tem­po ed i fio­ri pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti nel­le com­po­si­zio­ni. Cre­sco­no in mol­tis­si­me con­di­zio­ni cli­ma­ti­che. Le più col­ti­va­te so­no quel­le del grup­po a 28 cro­mo­so­mi e le te­tra­ploi­di da es­se de­ri­van­ti e so­no estre­ma­men­te re­si­sten­ti al fred­do, che è lo­ro ne­ces­sa­rio per la dor­mien­za in­ver­na­le. Que­sta lo­ro ca­rat­te­ri­sti­ca le ren­de di dif­fi­ci­le col­ti­va­zio­ne in al­cu­ne aree me­ri­dio­na­li. Le va­rie­tà a 40 cro­mo­so­mi, in­ve­ce, ri­chie­do­no un li­vel­lo di umi­di­tà più co­stan­te e, in ge­ne­re, tol­le­ra­no me­no gli ec­ces­si di cal­do e di fred­do.

Un fiore di iris siberiana

Le iris si­be­ria­ne dan­no il me­glio di sé, se col­ti­va­te in pie­no so­le, ma tol­le­re­ran­no an­che qual­che ora d’ombra. La fio­ri­tu­ra sa­rà di­ret­ta­men­te pro­por­zio­na­le al so­le ri­ce­vu­to.

Tut­te le iris non bar­ba­te gra­di­sco­no ter­re­no ric­co di so­stan­za or­ga­ni­ca. Se il ter­re­no fos­se ar­gil­lo­so, ad­di­zio­na­te­lo di so­stan­za or­ga­ni­ca per ren­der­lo più sciol­to. Se il ter­re­no, in­ve­ce, fos­se sab­bio­so, l’aggiunta di so­stan­za or­ga­ni­ca (le­ta­me ben ma­tu­ro, pa­glia, fie­no, com­po­st, o tor­ba) aiu­te­rà a trat­te­ne­re umi­di­tà e nu­trien­ti.

Il ter­re­no idea­le sa­rà leg­ger­men­te aci­do (pH 5,2–6,4). Se fos­se trop­po ele­va­to, ad­di­zio­na­te sol­fa­to fer­ro­so, sol­fa­to di al­lu­mi­nio o zol­fo agri­co­lo.

I pe­rio­di idea­li per tra­pian­ta­re le iris si­be­ria­ne so­no all’inizio del­la pri­ma­ve­ra al­la ri­pre­sa ve­ge­ta­ti­va (per le zo­ne con in­ver­ni mol­to fred­di), op­pu­re quan­do co­min­cia l’autunno (per le zo­ne mol­to cal­de). Nel­le zo­ne con esta­ti non cal­de ed asciut­te, è pos­si­bi­le tra­pian­ta­re an­che al­la fi­ne del­la fio­ri­tu­ra. Quan­do i ri­zo­mi si tro­va­no all’esterno del ter­re­no, le ra­di­ci de­vo­no es­se­re man­te­nu­te umi­de (per con­ser­var­le è an­che pos­si­bi­le im­mer­ger­le in ac­qua suf­fi­cien­te a co­pri­re le ra­di­ci). I ri­zo­mi ap­pe­na tra­pian­ta­ti do­vran­no es­se­re man­te­nu­ti ir­ri­ga­ti uno o due vol­te al­la set­ti­ma­na fi­no al com­ple­to as­se­sta­men­to. Spes­so le fo­glie dei ri­zo­mi ap­pe­na tra­pian­ta­ti di­ven­ta­no mar­ro­ni, ma ciò non sem­bra di­stur­ba­re la pian­ta che, nel gi­ro di po­co tem­po, met­te­rà nuo­ve fo­glie ver­di.

L’ideale è pian­ta­re i ri­zo­mi du­ran­te la fre­scu­ra se­ra­le. Se il cli­ma fos­se mol­to cal­do, om­breg­gia­te le nuo­ve pian­te.

Con­ci­ma­re po­chis­si­mo e per nul­la i ri­zo­mi al mo­men­to del­la mes­sa a di­mo­ra (più tar­di ven­go­no pian­ta­ti, me­no con­ci­ma­zio­ne sa­rà ne­ces­sa­ria). So­no pian­te mol­to “go­lo­se” e si con­si­glia di con­ci­mar­le con un fer­ti­liz­zan­te 10–10-10 all’inizio del­la pri­ma­ve­ra e su­bi­to do­po la fio­ri­tu­ra. Se le pian­te fos­se­ro un po’ sten­ta­te, po­trà es­se­re uti­le con­ci­mar­le con un fer­ti­liz­zan­te fo­glia­re.

Do­po la pian­ta­gio­ne, pac­cia­ma­re con 3–8 cm di pa­glia d’avena, aghi di pi­no, se­ga­tu­ra o tru­cio­li di le­gno. La pac­cia­ma­tu­ra trat­tie­ne l’umidità ed im­pe­di­sce la cre­sci­ta del­le in­fe­stan­ti. Evi­ta­te di con­ci­ma­re con tor­ba o sfal­ci d’erba, poi­ché si com­pat­ta­no e di­ven­ta­no im­per­mea­bi­li all’acqua. Una del­le prin­ci­pa­li ra­gio­ni di in­suc­ces­so nel­la col­ti­va­zio­ne del­le iris si­be­ria­ne e l’assenza di pac­cia­ma­tu­ra.

Un cespo di iris siberiane

Le iris si­be­ria­ne pos­so­no an­che es­se­re col­ti­va­te in va­so, an­zi la col­ti­va­zio­ne in va­so è con­si­glia­ta per far sta­bi­liz­za­re le iris pro­ve­nien­ti da aree cli­ma­ti­che di­ver­se dal­le no­stre. Uti­liz­za­te ter­ric­cio uni­ver­sa­le mi­sto al ter­ric­cio, nel qua­le ver­ran­no poi pian­ta­te in giar­di­no. I va­si po­tran­no poi es­se­re im­mer­si in 2–5 cm d’acqua, fin­ché la pian­ta non si sta­bi­liz­za (1 o 2 me­si). Per evi­ta­re che si for­mi­no ra­di­ci lun­ghe e de­li­ca­te e af­fin­ché la pian­ta non si abi­tui trop­po all’umidità, è con­si­glia­bi­le to­glie­re i va­si dall’acqua un gior­no al­la set­ti­ma­na e la­sciar asciu­ga­re leg­ger­men­te il ter­ric­cio.

Ta­glia­te gli ste­li sfio­ri­ti a li­vel­lo del ri­zo­ma. Il fo­glia­me au­tun­na­le gial­lo-mar­ro­ne può es­se­re ta­glia­to via do­po una for­te ge­la­ta op­pu­re al­la ri­pre­sa ve­ge­ta­ti­va pri­ma­ve­ri­le.

È an­che con­si­glia­bi­le to­glie­re le fo­glie vec­chie, che co­sti­tui­sco­no una pac­cia­ma­tu­ra na­tu­ra­le per la pian­ta nel­le aree mol­to fred­de, ma pos­so­no an­che for­ni­re ri­fu­gio ai ro­di­to­ri, che po­treb­be­ro di­vo­ra­re i ri­zo­mi ed i nuo­vi get­ti.

Le iris si­be­ria­ne do­vreb­be­ro es­se­re di­vi­se ogni 3–5 an­ni, o quan­do il cen­tro del ce­spo ini­zia a mo­ri­re e la fio­ri­tu­ra a di­mi­nui­re. Te­ne­te i ri­zo­mi più bel­li e scar­ta­te il cen­tro del ce­spo. Ta­glia­te le fo­glie ad una lun­ghez­za di 20–25 cm.


9.4. Iris giapponesi (iris ensata)

Un fiore di iris giapponese

Se ben col­ti­va­te, le en­sa­ta pro­du­co­no fio­ri da 16–20 cen­ti­me­tri di dia­me­tro su ste­li al­ti più di un me­tro. Fio­ri­sco­no cir­ca un me­se do­po le iris bar­ba­te al­te. Cre­sco­no al me­glio in ter­re­ni, che de­vo­no es­se­re man­te­nu­ti da umi­di a ba­gna­ti per tut­to l’anno, leg­ger­men­te aci­di (pH 5,0–6,5) e ric­chi di so­stan­za or­ga­ni­ca, che aiu­ta a trat­te­ne­re l’acqua, area­re il ter­re­no ed ap­por­ta­re nu­trien­ti. La tor­ba ab­bas­sa il pH ma ap­por­ta so­stan­ze nu­tri­ti­ve, men­tre le­ta­me e/o com­po­st so­no l’ideale da en­tram­bi i pun­ti di vi­sta. At­ten­zio­ne all’uso di cal­ce o fa­ri­na d’ossa, che so­no de­le­te­ri per le iris giap­po­ne­si. Per una buo­na fio­ri­tu­ra so­no ne­ces­sa­rie al­me­no 6 ore di pie­no so­le. La col­ti­va­zio­ne in­fluen­za mol­tis­si­mo le iris giap­po­ne­si, mi­glio­ran­do­ne al­tez­za, ra­mi­fi­ca­zio­ne, di­men­sio­ne dei fio­ri e quan­ti­tà e qua­li­tà dei fio­ri. Il fat­to­re più im­por­tan­te ri­guar­da il pH e/o il con­te­nu­to di sa­li mi­ne­ra­li dell’acqua. Ac­qua con un pH ele­va­to cau­se­rà il gra­dua­le in­gial­li­men­to del­le fo­glie; vi si po­trà por­re ri­me­dio ag­giun­gen­do sol­fa­to fer­ro­so o zol­fo agri­co­lo. Po­ca ac­qua da­rà fio­ri in mi­nia­tu­ra, men­tre ab­bon­dan­te ac­qua e le­ta­me po­tran­no pro­dur­re ste­li fio­ri­fe­ri al­ti fi­no a un me­tro e mez­zo. In­di­ca­ti­va­men­te sa­ran­no ne­ces­sa­ri 3–5 cen­ti­me­tri d’acqua al­la set­ti­ma­na ed i più esi­gen­ti sa­ran­no i ce­spi più vec­chi, con ap­pa­ra­to ra­di­ca­le mol­to fit­to, men­tre al­le nuo­ve di­vi­sio­ni ne ba­ste­rà me­no. Le en­sa­ta, pe­rò, non so­no iris ac­qua­ti­che. Non do­vreb­be­ro es­se­re pian­ta­te in pun­ti do­ve l’acqua vi ge­la so­pra in in­ver­no. L’ideale è po­si­zio­nar­le di fian­co a ru­scel­li o sta­gni, do­ve le ra­di­ci pos­sa­no rag­giun­ge­re il suo­lo umi­do ed i nu­trien­ti tra­spor­ta­ti dal­le cor­ren­ti.

Si con­si­glia l’uso di un con­ci­me chi­mi­co con un con­te­nu­to di azo­to leg­ger­men­te più ele­va­to (una va­li­da al­ter­na­ti­va è il le­ta­me com­po­sta­to) in pri­ma­ve­ra e su­bi­to do­po la fio­ri­tu­ra, quan­do cre­sco­no i ven­ta­gli ed i nuo­vi ri­zo­mi e si svi­lup­pa­no nuo­ve ra­di­ci. Con­tem­po­ra­nea­men­te sa­rà an­che uti­le pac­cia­ma­re le pian­te ed ir­ri­gar­le. Il con­ci­me li­qui­do è adat­to, ma ha una du­ra­ta di so­le 2–3 set­ti­ma­ne.

Per le nuo­ve pian­ta­gio­ni è be­ne pre­pa­ra­re il ter­re­no in an­ti­ci­po in­cor­po­ran­do com­po­st o le­ta­me ma­tu­ro. Non usa­te fer­ti­liz­zan­te chi­mi­co, fin­ché le ra­di­ci non si sa­ran­no ben sta­bi­liz­za­te (4–6 set­ti­ma­ne), op­pu­re pre­pa­ra­te le aiuo­le 2 me­si pri­ma del­la pian­ta­gio­ne o in au­tun­no per la pian­ta­gio­ne in pri­ma­ve­ra. Non la­scia­te mai asciu­ga­re le pian­te do­po la con­ci­ma­zio­ne, per­ché le ra­di­ci po­treb­be­ro es­ser­ne bru­cia­te.

Le ra­di­ci cre­sco­no ogni an­no so­pra quel­le vec­chie e, quan­do sa­ran­no vi­si­bi­li, sa­rà ora di di­vi­de­re i ce­spi (ogni 3–4 an­ni cir­ca). Il mas­si­mo del­la fio­ri­tu­ra si ot­ter­rà il 2° ed il 3° an­no.

Di­stan­zia­te­le di 30–45 cm, op­pu­re di 45–60 cm, se non vo­le­te di­vi­der­le ogni 3 an­ni e pian­ta­te­le ad una pro­fon­di­tà di 5–8 cm. È con­si­glia­bi­le non pian­ta­re le iris giap­po­ne­si nel­lo stes­so ter­re­no, do­ve so­no sta­te col­ti­va­te per tre o più an­ni.

Un cespo di iris giapponesi

È pos­si­bi­le di­vi­de­re e ri­pian­ta­re le en­sa­ta in qual­sia­si mo­men­to dell’anno, po­sto che riu­scia­te a te­ner­le umi­de per un an­no in­te­ro e le tem­pe­ra­tu­re non su­pe­ri­no i 32 gra­di per al­me­no un me­se do­po il tra­pian­to. La pri­ma­ve­ra e su­bi­to do­po la fio­ri­tu­ra so­no i me­si idea­li per i cli­mi più fred­di, men­tre nel­le re­gio­ni più cal­de e/o più sec­che sa­reb­be con­si­glia­bi­le tra­pian- ta­re in au­tun­no.

Per pre­pa­ra­re i ri­zo­mi per il tra­pian­to, ta­glia­te me­tà o tre quar­ti del­le fo­glie (a me­no che non ef­fet­tuia­te la di­vi­sio­ne in pri­ma­ve­ra) e se­pa­ra­te i ce­spi se­guen­do la na­tu­ra­le di­vi­sio­ne dei ri­zo­mi di 4–6 ven­ta­gli. Ta­glia­te le ra­di­ci ad una lun­ghez­za di 15–20 cm, in mo­do che sia­no ge­sti­bi­li. Du­ran­te la di­vi­sio­ne, non la­scia­te asciu­ga­re le ra­di­ci: è con­si­glia­bi­le im­mer­ge­re le pian­te pron­te per il tra­pian­to in un sec­chio d’acqua per un pa­io d’ore; po­te­te an­che con­ser­var­le in que­sto mo­do per al­cu­ni gior­ni, se l’aiuola non fos­se an­co­ra pron­ta. Per tem­pi più pro­lun­ga­ti, è con­si­glia­bi­le in­va­sa­re le pian­te, in mo­do che le ra­di­ci pos­sa­no ini­zia­re a svi­lup­par­si.

In in­ver­no, quan­do le fo­glie di­ven­te­ran­no gial­le o mar­ro­ni, ta­glia­te­le con un col­tel­lo se­ghet­ta­to 5–8 cm so­pra la pac­cia­ma­tu­ra, al fi­ne di evi­ta­re che i ro­di­to­ri pos­sa­no an­ni­dar­vi­si e ro­sic­chia­re i ri­zo­mi. Bru­cia­te le fo­glie ri­mos­se per di­strug­ge­re even­tua­li ma­lat­tie.


9.5. Iris louisiana

Le loui­sia­na so­no per­fet­te per la col­ti­va­zio­ne in ac­qua e in zo­ne pa­lu­do­se, ma si adat­ta­no al­la mag­gior par­te del­le con­di­zio­ni col­tu­ra­li.

Un fiore di iris louisiana

Sa­rà idea­le una po­si­zio­ne in pie­no so­le, a me­no che non vi­via­te in una zo­na con esta­ti lun­ghe, cal­de e sec­che. In tal ca­so, sa­rà pre­fe­ri­bi­le un po’ d’ombra al po­me­rig­gio. De­pres­sio­ni del ter­re­no, do­ve l’acqua si rac­co­glie do­po le piog­ge, co­sti­tui­ran­no una del­le con­di­zio­ni idea­li.

La cre­den­za, che le loui­sia­na cre­sca­no be­ne in ter­re­ni aci­di, si è di­mo­stra­ta in­fon­da­ta. Un ter­re­no con pH da 6,0 a 7,5, ric­co di so­stan­za or­ga­ni­ca sa­rà per­fet­to. Per ri­dur­re il pH si po­tran­no uti­liz­za­re (ad in­ter­val­li re­go­la­ri) com­po­sti a ba­se di zol­fo o aci­di­fi­can­ti co­me il sol­fa­to di al­lu­mi­nio. Se il pH, in­ve­ce, fos­se in­fe­rio­re a 6,0, ag­giun­ge­te cal­ce per au­men­tar­lo.

Ideal­men­te le aiuo­le del­le iris loui­sia­na non do­vreb­be­ro mai asciu­gar­si, ma nean­che es­se­re in­zup­pa­ti. La pac­cia­ma­tu­ra è il me­to­do più ef­fi­ca­ce. Le loui­sia­na sof­fro­no par­ti­co­lar­men­te l’asciutto du­ran­te i fred­di in­ten­si e se ne do­vreb­be evi­ta­re la dor­mien­za esti­va, ir­ri­gan­do­le re­go­lar­men­te du­ran­te i me­si cal­di. Poi­ché l’apparato ra­di­ca­le è mol­to este­so, so­no da pre­fe­rir­si ir­ri­ga­zio­ni a fon­do me­no fre­quen­ti, piut­to­sto che ir­ri­ga­zio­ni su­per­fi­cia­li ri­pe­tu­te. L’irrigazione a fon­do, inol­tre, sti­mo­la le pian­te a pro­dur­re ra­di­ci pro­fon­de, che le ren­do­no me­no su­scet­ti­bi­li a pe­rio­di di sic­ci­tà im­prov­vi­si o re­pen­ti­ni cam­bi di tem­pe­ra­tu­ra. L’unica ec­ce­zio­ne è co­sti­tui­ta dal­le nuo­ve pian­ta­gio­ni: fin­ché non so­no sta­te pro­dot­te le nuo­ve ra­di­ci e le pian­te non si so­no as­se­sta­te, è be­ne ir­ri­ga­re ab­bon­dan­te­men­te e fre­quen­te­men­te.

La pac­cia­ma­tu­ra è il me­to­do mi­glio­re per te­ne­re il ter­re­no uni­for­me­men­te umi­do fi­no in su­per­fi­cie ed, inol­tre, pro­teg­ge i ri­zo­mi, che ten­do­no a cre­sce­re a li­vel­lo del ter­re­no, dal sur­ri­scal­da­men­to, che è una del­le cau­se di scar­sa fio­ri­tu­ra nel­le iris lou­sia­na o, tal­vol­ta, per­fi­no di per­di­ta del­la pian­ta. Gli aghi di pi­no so­no la pac­cia­ma­tu­ra idea­le, ma so­no adat­ti an­che stoc­chi di gra­no e di ri­so trin­cia­ti, fo­glie trin­cia­te, cor­tec­cia di pi­no trin­cia­ta e sfal­ci d’erba ac­cu­ra­ta­men­te asciu­ga­ti. Nei cli­mi più fred­di ser­ve an­che a pro­teg­ge­re le pian­te dal­la ne­ve in­ver­na­le.

Il mo­men­to idea­le per la pian­ta­gio­ne ed il tra­pian­to è l’autunno, al­me­no 3–4 set­ti­ma­ne pri­ma del­le pri­me ge­la­te. È an­che pos­si­bi­le tra­pian­ta­re im­me­dia­ta­men­te do­po la fio­ri­tu­ra.

Le pian­te in va­so pos­so­no es­se­re mes­se a di­mo­ra in qual­sia­si pe­rio­do dell’anno, a par­te i fred­di me­si in­ver­na­li. Com­pat­ta­te be­ne la ter­ra in­tor­no al­le ra­di­ci, in mo­do che l’assestamento av­ven­ga ra­pi­da­men­te. È be­ne ir­ri­ga­re ag­giun­gen­do un con­ci­me per ra­di­ci.

Si con­si­glia di di­stan­zia­re le va­rie­tà di­ver­se di al­me­no 60 cm. Si sa che le loui­sia­na pro­du­co­no mol­te nuo­ve pian­te per ogni ri­zo­ma, quin­di da­te lo­ro spa­zio per cre­sce­re.

Pian­ta­te i ri­zo­mi ad una pro­fon­di­tà mas­si­ma di 2,5 cm. Se li pian­ta­te nell’acqua, as­si­cu­ra­te­vi di fis­sar­li be­ne al ter­re­no. Do­vreb­be­ro es­ser­ci tan­te fo­glie so­pra l’acqua co­me sot­to, al­tri­men­ti il ri­zo­ma non po­trà re­spi­ra­re. I ce­spi do­vreb­be­ro es­se­re di­vi­si ogni 2 o 3 an­ni.

Un cespo di iris louisiana

Ini­zia­te ta­glian­do le fo­glie a me­tà, poi smuo­ve­te il ter­re­no tut­to in­tor­no al ce­spo pri­ma di cer­ca­re di di­vi­der­lo. I ri­zo­mi ten­de­ran­no a rom­per­si nel pun­to di at­tac­co al­la pian­ta ma­dre e po­tran­no poi es­se­re ta­glia­ti con un col­tel­lo, ma pre­sta­te at­ten­zio­ne a non rom­per­li in al­tri pun­ti. Stac­ca­ti i nuo­vi ri­zo­mi dal­la pian­ta ma­dre, po­ne­te­li in un sec­chio d’acqua po­co pro­fon­do al­me­no per tut­ta la not­te. Pos­so­no an­che es­se­re la­scia­ti per mol­ti me­si in ac­qua ag­giun­gen­do un po’ di fer­ti­liz­zan­te idro­so­lu­bi­le. È im­por­tan­te che i ri­zo­mi non sia­no com­ple­ta­men­te som­mer­si (la­scia­te ab­ba­stan­za fo­glie fuo­ri dall’acqua per per­met­te­re al­la pian­ta di re­spi­ra­re).

Le iris loui­sia­na so­no mol­to “go­lo­se” e ri­chie­do­no con­ci­ma­zio­ni mol­to più pe­san­ti e fre­quen­ti dal­la mag­gior par­te de­gli al­tri ti­pi di iris. Le con­ci­ma­zio­ni pri­ma­ve­ri­li do­vreb­be­ro av­ve­ni­re 4–6 set­ti­ma­ne pri­ma del­la com­par­sa de­gli ste­li flo­ra­li con fer­ti­liz­zan­ti bi­lan­cia­ti idro­so­lu­bi­li con buon con­te­nu­to di azo­to. Quan­do ven­go­no emes­si gli ste­li flo­ra­li, in­ter­rom­pe­te la con­ci­ma­zio­ne. La con­ci­ma­zio­ne au­tun­na­le do­vreb­be pre­ve­de­re con­te­nu­ti mi­no­ri di azo­to e mag­gio­ri di fo­sfa­to e do­vreb­be es­se­re so­spe­sa 3–4 set­ti­ma­ne pri­ma del­le ge­la­te. Le nuo­ve pian­ta­gio­ni do­vreb­be­ro es­se­re con­ci­ma­te leg­ger­men­te una vol­ta pri­ma dell’inverno con con­ci­mi a bas­so con­te­nu­to di azo­to, fo­sfo­ro e po­tas­sio, ma so­lo do­po aver os­ser­va­to una cre­sci­ta con­si­sten­te.


9.6. Iris specie e ibridi di specie

Un cespo di iris cristata

Poi­ché vi so­no iris spe­cie ori­gi­na­rie, in pra­ti­ca, di qual­sia­si ti­po di am­bien­te nell’emisfero bo­rea­le, vi sa­rà si­cu­ra­men­te un’iris adat­ta al­le con­di­zio­ni cli­ma­ti­che del vo­stro giar­di­no.

La mag­gior par­te del­le iris ama­no il so­le, quin­di l’ombra sem­bre­reb­be un pro­ble­ma, ma non è co­sì: l’iris cri­sta­ta cre­sce in pie­na om­bra nei bo­schi e mol­te al­tre spe­cie ama­no l’ombra o la mezz’ombra. Spe­cie co­me l’iris con­fu­sa e l’iris ja­po­ni­ca cre­sco­no be­nis­si­mo a mezz’ombra, men­tre l’iris gra­mi­nea, la foe­ti­dis­si­ma e la ful­va cre­sco­no all’ombra, ma con un’adeguata umi­di­tà del ter­re­no ren­do­no me­glio al so­le.

Un fiore di iris virginica

Al­tro luo­go co­mu­ne è che le iris ama­no il suo­lo ben dre­na­to, ma ve ne so­no al­cu­ne che ama­no ri­ce­ve­re tan­ta ac­qua in pri­ma­ve­ra, co­me mol­te spe­cie di spu­ria, le iris giap­po­ne­si ed al­cu­ne al­tre non bar­ba­te. Al­tre, in­ve­ce, tol­le­ra­no il ter­re­no ba­gna­to o umi­do per tut­ta la sta­gio­ne ve­ge­ta­ti­va, co­me le iris loui­sia­na, men­tre al­tre an­co­ra ri­chie­do­no ac­qua tut­to l’anno, co­me l’iris vir­gi­ni­ca, lae­vi­ga­ta, e pseu­da­co­rus e ven­go­no spes­so ven­du­te co­me pian­te pa­lu­stri.

La mag­gior par­te del­le iris spe­cie so­no es­sen­zial­men­te fio­ri sel­va­ti­ci, quin­di mol­te di es­se pos­so­no es­se­re ri­pro­dot­te da se­me con buo­ni ri­sul­ta­ti.

Fiore di iris pseudata, incrocio tra pseudacorus ed ensata

Ov­via­men­te, pro­prio per­ché il se­me pro­vie­ne da una cul­ti­var se­le­zio­na­ta, non è det­to che i fi­gli avran­no le stes­se ca­rat­te­ri­sti­che dei ge­ni­to­ri. Spes­so da que­sti se­mi na­sco­no cul­ti­var, che so­no mi­glio­ri di quel­le in cir­co­la­zio­ne.

Poi­ché gli in­cro­ci in­ter­spe­ci­fi­ci in­te­res­sa­no più di una spe­cie, il mo­do mi­glio­re per pre­ve­der­ne le ne­ces­si­tà col­tu­ra­li è te­ner con­to dei fab­bi­so­gni dei ge­ni­to­ri. Spes­so gli in­cro­ci pre­sen­ta­no una tol­le­ran­za col­tu­ra­le più este­sa, poi­ché non so­lo so­no adat­ta­bi­li al­le con­di­zio­ni idea­li per i ge­ni­to­ri, ma pos­so­no pro­spe­ra­re an­che in quel­le in­ter­me­die.